На главную | Рассказы радиолюбителей | Радиолюбители и горы | "Karibu, Kilimanjaro!!!"





Категория: Радиолюбители и горы
Автор: А.Новиков (RZ3EM)
Название:

"Karibu, Kilimanjaro!!!"

Когда-то в начале ноября…

Признаться звонок Валеры Сушкова, который в ходе разговора без "вокруг да около" предложил принять участие в экспедиции на Килиманджаро меня даже не очень сильно удивил. Я просто не поверил в возможность и в реальность данного предложения, с таким же успехом меня могли бы пригласить на прогулку с динозаврами или на пикник на одном из спутников Марса.

Проекты Валеры некогда не были „простыми и тривиальными“, но посетить Танзанию и попробовать покорить высочайшую точку африканского континента, гору-мистику и легенду, одни упоминания о которой, зажигают в сознании всепроникающее пламя таинственности и недосказанности? Этот проект был для меня слишком невероятен и поэтому, не мудрствуя лукаво – не думая ни минуты – я дал своё добро на включение в команду, очень слабо представляя себе, как я смогу „украсть“ две недели отпуска в невероятно динамичном и занятом последнем месяце года… Рутина ежедневных хлопот заняло всё моё внимание, но тем не менее – где то невероятная мысль: „А вдруг всё таки это станет правдой?“ – время от времени кратковременно возникала, но из-за суеверия, дабы как то не отпугнуть удачу, я старался всеми силами её отогнать. Короткие переговоры с Валерием не вносили полной определённости. Очень много вопросов, которые нужно решить прежде, чем окончательный вопрос о возможности экспедиции стал бы реальным. Однако уверенность Валеры понемногу начала передаваться и мне. Появилась информация и о составе экспедиции. Помимо организатора этого проекта и его вдохновителя Валерия Сушкова – президента радиолюбительского клуба „Русский Робинзон“, участника экспедиций Миллениум 2000 в Антарктику, „Потерянные острова“ на о-ва Ушакова и Уединения и участника многих других экспедиций, в состав команды были приглашены Геннадий Хрюкин – председатель Федерации Альпинистов Липецкой области – профессиональный альпинист, за плечами которого множество покорённых маршрутов в горных районах Кавказа, Памира и Тянь-Шаня, Валерий (Ларри) Петров – радиолюбитель-путешественник, член радиолюбительского клуба „Русский Робинзон“, совершивший „радиооткрытия“ ряда островов в Белом море и Онежском озере, Борис Мамлин – профессиональный кинооператор – участник экспедиций Миллениум 2000 в Антарктику, „Потерянные острова“ на о-ва Ушакова и Уединения и я, который „заболел“ горами в 1998 г., волею судьбы попавший в Румынские Карпаты и позже, созерцавший величавые вершины Эльбрус.

Мы все молоды, амбициозны, достаточно крепки физически, с сильной мотивацией оказаться на вершине Африки, но достаточно ли одного желания, чтобы преодолеть 100 км пеший маршрут за 6 дней? Какова будет реакция наших организмов на холод, недостаток кислорода и отсутствие аппетита на почти 6 км высоте? Никто из нас, за исключением Геннадия, не мог уверенно ответить на эти вопросы, более того, вероятно это путешествие предстояло стать для нас сильным эмоциональным и психологическим испытанием.

02 Декабря 2003.

9.00 – Поезд „Москва-Липецк“ медленно подтянувшись, останавливается на Повелецком вокзале г.Москвы. Собрав свои многочисленные рюкзаки высотой с человеческий рост, заботливо наполненные Валерой экспедиционным снаряжением от компании BASK, высматриваем Бориса, который немного раньше прилетел из Новосибирска. Опознав Борю по штативу от видеокамеры – знакомимся и сдав вещи в багаж, собираемся в буфете аэровокзала на короткий брифинг. В 11.30 нам предстоит встреча с Послом Республики Танзания в России – господином Чокала. Разбиваемся на две группы, ибо в нашем списке вещей, необходимых для экспедиции, ещё присутствуют не приобретенные позиции. Полагаем, что кто-нибудь, да успеет к назначенному времени в посольство – мы разбегаемся у метро. Судьба благосклонна к нам с Ларри и мы достаточно быстро добавляем к нашей экспедиционной аптечке таблетки от малярии и кристаллы марганцовки для обезораживания воды. Так, на всякий случай! Предполагаем, что вопросы с покупкой высококалорийных продуктов для восхождения не доставят нам никаких проблем, отправляемся на станцию м.Третьяковская, где находится посольство. Разумеется, мы свернули в „не тот“ переулок и, совершив, 15-ти минутный „круг почёта“ по улочкам Москвы – мы, тем не менее, до указанного времени, все впятером немного торжественно переступаем порог маленького представительства загадочной африканской страны.

В холле любуемся достижениями народного хозяйства Танзании: пёстрыми коробочками чая и кофе, баночками с хлопком и бутылочками с экзотическим напитком „Коньяги“. Профили дородных африканских лиц гордо смотрят на нас со стен посольства, однако в этой атмосфере, они выглядят не пафосными, а весьма органичными. Дожидаясь приёма, Борис расчехлил видеокамеру, и тут, как из под земли, появился чернокожий исполин с множеством вопросов: „Кто, откуда и зачем?“ Узнав о нашей предстоящей встрече с послом, немного сменил гнев на милость, но пользоваться камерой попросил повременить. Миловидная девушка просит нас пройти в зал, отделанный в национальном стиле и, через несколько минут, белозубая искромётная улыбка г-на посла Патрика С. Чокала разрушает все наши робости и сомнения от трудностей предполагаемого общения с официальным лицом. Господин посол узнав об эпохальности мероприятия, к которому приурочено наше восхождение: 50-ти летней годовщины Липецкой области и личного участия в подготовке к экспедиции губернатора Олега Королёва, выразил своё желание, как можно шире представить информацию о Танзании в регионах и упрощении получения виз. Он не исключил возможности посещения фотовыставки, которая должна стать логичным итогом наших африканских восхождений. Неспешная обоюдная заинтересованная беседа немного притупила нашу бдительность и только тревожное движение часовой стрелки, заставило нас распрощаться с радушным хозяином „российской Танзании“. Добрые напутствия заряжают нас оптимизмом и мы мчимся на вокзал, ибо ни на что больше времени не остаётся! Прощай высококалорийная еда, придётся делать новые дырочки в наших ремнях!

45 минут в скоростном экспрессе „Повелецкий вокзал – аэропорт Домодедово“ за время которого, кто то успевает задремать, а Борис пытается запечатлеть красоту припорошенных первым, оттого, немного ненастоящим, снегом берёзок и елей и мы под тяжестью нашего необъёмного скарба, передвигаемся как космонавты и пытаемся избавится от этого „многочисленного богатства“, сдав его в багаж до Дар-Эс-Салама.

Обычные таможенные процедуры и мы на борту AIRBUS A330–200 авиакомпании Emirates рейса EK134 Москва – Дубаи. К слову сказать – связка Emirates + Airbus отработали на 5 с „плюсом“ в ходе всех наших многочисленных перелётов. 4,5 часа полёта проходят незаметно и оставив за бортом Харьков, Баку, Трабзон, в сгущающихся сумерках, ориентируясь по „видеокарте“, на которой отражается наш маршрут, мы пролетаем над Персидским заливом. Сперва, несмело вспыхнув маленькой точкой, Дубаи всепоглощающе заполняют своей феерией золотых огней всё пространство мониторов переднего вида и вида сверху. Фантастическое зрелище! Город солнца!

Первое, за что цепляется наше внимание в аэропорту Дубаи – рекламные щиты информирующие, что в период с 01 по 17 декабря проводится Чемпионат мира ФИФА по футболу среди молодёжных команд. Переглянувшись с Валерой решаем записаться волонтёрами в ряды одной из команд!

Очень длинные переходы аэропорта остались позади и мы в зале паспортного контроля. Гримаса удручения скользнула по нашим лицам, когда мы увидели количество людей в очереди получить заветный штампик Эмиратской визы. Пройдя весь зал находим свободный коридор для резидентов стран, абривиатуру которых нам так и не удалось расшифровать, смело идём туда и нам всем быстро ставят визы, как группе спортсменов покорителей вершин.

Радостно встречаем Александра RV6LNA, с которым мы списались заранее по e-mail и который любезно согласился нам помочь с „радиолюбительской“ составляющей нашего путешествия. Благодаря Саше – мы должны появиться в радиолюбительском эфире с радиостанции A61AR. Весело загружаемся и перед нами предстаёт во всей красе ночной Дубаи. Поражают пальмы, к каждой из которых подвёдён свой индивидуальный шланг для орошения, люди избавившиеся он дневной жары и под покровом сумерек расположившиеся на пикники на идеально подстриженных газонах, новогодние гирлянды – немного непривычные нашему восприятию при температуре +28С.

Наш путь лежит в сторону Шаржи, но по дороге, несмотря на поздний час, мы на несколько минут посещаем компанию, где работает Александр и его коллеги. Георгий, директор фирмы – искренне рад встречи с земляками и мы уже почти начинаем чувствовать себя как дома! Любуемся его коллекцией маузеров, арбалетом и другими раритетными вещами, удивляясь его разносторонней увлечённости.

Недолгий переезд и мы на радиостанции. Наше радиолюбительское терпение – вознаграждено, и Валере первому выпадает честь на частоте 7.057 дать вызов "Всем, здесь A61AR – Объединённые Арабские Эмираты, группа радиолюбителей экспедиции "Килиманджаро-2003""!!! Информация о нашей активности молниеносно становится достоянием радиолюбительской части сети Интернет и нас начинают звать одновременно десятки-сотни станций! Ажиотаж нарастает! Многие спрашивают о наших дальнейших планах и желают удачи! Подходят многие знакомые и друзья из Клуба Русский Робинзон, наконец появляются радиолюбители г.Липецка и мы передаём первые приветы в родной город и первые новости, что у нас всё хорошо! Интересуются, будем ли мы активны с вершины Килиманжаро – уклоняемся от ответов, так как в виду сложности восхождения не хотим разочаровать пустыми обещаниями! Темп нарастает до 4–5 связей в минуту, иногда даём направленные вызовы на русском языке, но эта хитрость часто не срабатывает, так как практически вся Европа начинает нас вызывать на русском языке: Германия, Италия, Чехия… Часто меняемся чтобы поддерживать темп. Ближе к часу ночи, приезжает Георгий и предлагает немного сменить обстановку и окунуться в Арабский залив (почему то жители О.А.Э. избегают называть залив Персидским), благо до него совсем близко, и ребята с радостью принимают предложение, я же перехожу в телеграфный участок и начинается ещё большая суматоха, но теперь появляются корреспонденты из Японии, Северной Америки. Борясь со сном и усталостью стараемся провести как можно больше радиосвязей чувствуя искренний интерес к нашей экспедиции и не желая никого разочаровать.

03 Декабря 2003

Около 9.00 местного времени у нас проявляются первые признаки жизни. Валерий, ещё окончательно не избавившись от оков сна, более интуитивно, чем осмысленно – вновь пробирается к радиостанции и на частоте 14.195 вновь звучит его бодрый (что не соответствует его состоянию) голос – A61AR, оператор Валерий – Объединённые Эмираты! Вот она – великая сила радиоспорта! Прохождение, значительно хуже чем накануне, очень шумно, сильные атмосферные разряды, чувствуется гроза, тем не менее количество позывных в нашем аппаратном журнале растёт и мы вновь рады встречам с друзьями, которые в силу разных причин не смогли нас услышать прошлой ночью. Вновь несколько корреспондентов из Липецка и мы уже получаем приветы с родины! У нас немного утреннего времени, однако благодаря Александру и его заботливой супруге, завтрак нас уже поджидает, и мы в вахтенном режиме (один работает в эфире, остальные перекусывают) до самых последних минут проводим связи, получаем последние наставления и приветы и с новыми силами и приятными эмоциями от радушного приёма, направляемся в аэропорт. По дороге, мы вновь, заезжаем к Александру на работу, и тут, нас поджидает первый приятный сюрприз. Александр любезно даёт в наше распоряжение радиостанцию FT-817, а это значит, что мы можем попытаться выходить в радиолюбительский эфир из Танзании в течении всего нашего путешествия!!! Правда, перед нами ряд достаточно сложных препятствий в лице Эмиратской и Танзанийских таможень, которые не должны позволять нам провозить такой груз без выданных радиолюбительских лицензий, и ещё не известно, сможем ли мы получить в срок лицензию на работу из Танзании, однако сама гипотетическая вероятность нашего появления на радиолюбительских диапазонах, заставляет нас не задумываясь пойти на риск. Запасаемся кабелем, проводом для антенны и двумя комплектами батареек, которые планируем использовать в качестве источника питания. Благодарим гостеприимных ребят за содействие и в обнявшись на прощание с Александром вновь вступаем под своды международного аэропорта Дубаи для продолжения нашего пока более чем удачного путешествия.

Нам предстоит 6-ти часовой перелёт в Дар-Эс-Салам с короткой посадкой в столице Кении городе Найроби. Занимаем уже привычные комфортабельные места в Airbus и пытаемся занять долгое времяпровождение в самолёте множеством аудио, видео и игровых каналов, любезно предоставляемых пассажирам авиакомпанией Emirates. Ночная усталость даёт о себе знать и мы время от времени погружаемся в сон в то время как самолёт пересекает Саудовскую Аравию, Красное море, и придерживаясь восточного африканского побережья держит свой путь строго на юг.

Ориентиром нам служит видеокарта и по ней в 17.30 наш самолёт пересекает экватор и полчаса позже, пролетев в толще облаков над Кенийскими горами, приземляется в столице Кении. В Найроби – +25С, что нас немного удивляет, так как мы вылетали из Эмиратов, где было +28С, но вспомнив о календаре – всё приходит на свои места: „Зима, однако!!!“

Недолгая остановка, ещё один перелёт длинной в час и мы оставив слева город Аруша (из которого мы начнём наше восхождение и который на этот час находится ближе к Найроби, чем к Дар-Эс-Салам) приземляемся в столице Танзании.

Объявляют температуру – +28С, несмотря на вечерний час и мы пока не осознав, но уже почувствовав, понимаем – мы в Африке! Не успев выйти из самолёта – мы уже задыхаемся от очень влажного и жаркого веяния Индийского океана, на побережье которого раскинулся Дар-Эс-Салам. Первое, на что натыкается взгляд – это пожелтевшие от времени таблички в аэропорту возвещающие о том, что „проводятся работы над устройствами кондиционирования“!!! Судя по цвету табличек, работы ведутся уже очень давно!!! Некоторое время ожидаем наш багаж, который на удивление нам прибыл из Москвы в целости и сохранности и проставив Танзанийские визы, почти обрадовались, что никто не обратил внимание на радиостанцию. Каким же неприятным было наше удивление, когда перед выходом мы увидели как весь багаж вручную просматривается сотрудниками танзанийской таможни. Еще большим оказалось удивление офицера таможни, когда мы миную эти длинные живые очереди направились с нашим внушительным багажом через „зелёный коридор“. Пауза удивления, сменилась грозным приглашением показать всю наша поклажу, но после того, как он узнал о нашей благородной цели – восхождении на Килиманджаро, национальное достояние Танзании, он счёл более разумным просто пропустить этих „странных русских“, за что мы ему крайне благодарны.

На выходе нас уже дожидался микроавтобус и его улыбчивый хозяин Эдсон, которого мы с „лёгкой руки“ прозвали – Мистер Пеле. Уже в первые пять минут поездки мы вспомнили всех знакомых нам богов, так как левостороннее движение, нам было немного…%PageBreak()%…непривычно, и весь путь мы интуитивно пытались уклоняться от возникающих неоткуда и несущихся на нас по встречной привычно правой полосе машин. Эдсон чувствовал себя более уверенно чем мы и через некоторое время, мы уже переступали порог гостиницы „Золотой Тюльпан“ первого нашего пристанища на Танзанийской земле, расположенной на полуострове Мсасани, на самом берегу Индийского океана. Пытаемся освоиться в гостинице, знакомимся с первой девушкой, которая узнав, что мы из России – представляется нам: „Анна, или Анастасия, как вам будет удобней“. Мы не скрываем удивления! Располагаемся в уютном холле, дабы немного отдохнуть от долгих перелётов и знакомимся с американцем Джеймсом, который с восторгом начинает нам повествовать о красотах Байкала и Иркутска, которые он недавно посетил в рамках конференции об экологическом туризме. За приятной беседой, не замечаем как начинают слипаться глаза и мы разбредаемся на ночной отдых.

04 Декабря 2003

Наш отъезд в аэропорт намечен на 7.30, однако спать не хочется и я просыпаюсь около 6.00 от громкого пения птиц. Пытаюсь увидеть нарушителей нашего спокойствия, однако долгое время никого не замечаю в сочной зелени. Немного позже видны движения стремительных маленьких птичек, даже странно как они такие маленькие смогли создать такую громкую какофонию. Наш номер расположен на первом этаже, и с балкона можно перешагнуть в парк которым окружена гостиница. Солнце ещё не встало и я с удовольствием трачу эти недолгие предрассветные минуты на первое знакомство с экваториальным буйством красок и запахов. Океан взволнован. Одинокий байдарочник противостоит его мерному дыханию. Недалеко на горизонте видна россыпь островов. Немного времени и из фиолетовых облаков сквозь пальмовые листья точно сквозь разрез скальпелем прорывается первый солнечный луч. Считанные минуты, и всё залито ярким солнцем которое уже обжигает и слепит глаза. В 7.00 мы на завтраке, пока единственные подкрепляемся у обильного „шведского стола“, так как нам предстоит сегодня достаточно долгое путешествие. Вновь заполняем микроавтобус Эдсона и возвращаемся в уже знакомый нам международный аэропорт, но уже на внутренний рейс Дар-Эс-Салам – Аруша. Сдаём багаж, регистрируемся и терпеливо ждём нашего рейса. Объявляют посадку, тактично последними подходим к трапу самолёта и… видим весь наш багаж. Служащий аэропорта спрашивает – наша ли это поклажа, и только получив утвердительный ответ, загружает наши рюкзаки в самолёт! На борту самолёта надпись Safari Flight – делаем вывод, по аналогии с джипами сафари, для лучшего обзора, должна отсутствовать либо крыша либо дно. Отличное настроение, хотя влажность и температура воздуха как в русской бане. С удовольствием вдыхаем прохладный воздух в самолёте любуясь африканскими пейзажами с высоты птичьего полёта. Попутчица Бориса – разговорчивая жительница Аруши уведомляет нас о скором появлении Килиманджаро справа по курсу и мы немного взволнованы предстоящей встречей с мечтой. Равнина сменяется холмами и скоро мы прилипаем к иллюминаторам так как гора занимает всё пространство сбоку и вверх от нас. Самолёт летит ниже вершины и мы не решаемся подумать о высоте на которую мы замахнулись. Борис снимает гору на камеру а мы благоговейно зачарованно смотрим поражаясь представшей пред нами красоте. В задумчивости не замечаем, как приземляемся в Аруше. Дышится значительно легче, в воздухе меньше влаги, хотя мы перелетели ближе к экватору. Уже со знанием дела ожидаем наш багаж и встречаемся с Даниэлом представителем фирмы Танзания Фотографикс, который любезно нас встречает и позже будет нашим гидом при посещении национальных парков Маньяра, Серенгети, Нгоронгоро. По пути в Накара отель делаем короткую остановку в сувенирном мега-центре Cultural Heritage, который, по-совместительству является представительством ряда туристических компаний. Танец в маске под ритмы национальных барабанов и многочисленные поделки из всего заслуживают некоторого внимания наших фотоаппаратов, однако мы больше обращаем внимание на встречу с г-ном Амиджи Абизаром, представителем Танзании Фотографикс, который более обстоятельно знакомит нас с расписанием нашего пребывания, просим его позвонить в Министерство Телекоммуникации Танзании в котором должна находиться наша заявка на получение радиолюбительской лицензии. Заявку предварительно оформил Арик 5H3AA, однако он же нас немного расстроил известием, что обычно эта бюрократическая процедура занимает до 3-х месяцев, и шансы у нас получить её более чем призрачные. Тем не менее убедительно просим Амиджи любым способом повлиять на ускорение процесса (тем более, что теперь у нас есть радиостанция!!!) и в случае успешного решения выслать нам копию лицензии по факсу в отель Накара. Амиджи убеждает нас в своём желании сделать всё, что в его силах и мы ему кажется верим. Снова занимаем места в автобусе и окунаемся в настоящую Танзанию: банановые деревья, гигантские баобабы, невероятные по насыщенности краски цветов и деревьев, школьники и школьницы и одинаковых белых блузках и тёмно синих брюках и юбках, крохотные глиняные домики, поля бурого и красного цветов, обрабатываемые матыгами, забавная детвора, широко и искренне улыбающаяся нам и долго махающая вслед маленькими ладошками… За три часа мы пересекаем область Аруши, Моши и немного забравшись в гору, наш автобус останавливается у массивных деревянных ворот. Мы у цели нашего сегодняшнего путешествия – отеля Накара. Нас встречают служащие отеля манговым соком, что очень кстати, и препровождают нас на самый верхний, третий этаж. Замечаем, что похоже, кроме нас других постояльцев нет, что немного странно, ввиду разгара сезона. Идём получить ключи от наших номеров, и буквально теряем дар речи от изумления. Сказать – что мы поражены – не сказать ничего. На месте дежурной по отелю, преспокойно стоит КВ радиостанция ICOM IC-728. Это 100 вт мощности и питание от сети против 5 вт нашего трансивера от батареек. За окном элегантно растянут широкополосная антенна. Срывающимся голосом узнаём: „А в рабочем ли состоянии это чудо человеческой мысли?“ „Да, всё работает!“ Однако, у нас до сих пор нет радиолюбительского разрешения на активность из Танзании. Пробуем сами позвонить ещё раз в Министерство Телекоммуникации Танзании – в ответ нам долгие гудки. Напоминаем о себе Амиджи, он обещает нам прислать ответ в самом скором времени. Сгораем от нетерпения, но тщательно это скрываем, так как нескромно требовать от судьбы столько многого. Знакомимся с нашими проводниками для восхождения: Онестом и Даниэлем, обсуждаем незначительные вопросы экипировки, благо об основной части заблаговременно позаботились Валерий с Геннадием. В разгар нашей беседы появляется одна из служащих гостиницы, держа в руках листок факса адресованный нам. Не можем в это поверить, но нам выдана лицензия (менее чем за месяц), разрешающая использовать радиолюбительское оборудование и вещать на радиолюбительских частотах! Невероятно! Осталось за малым, убедить менеджера гостиницы разрешить нам использовать радиостанцию гостиницы. Мы с Валерием выступаем в роли переговорщиков (для страховки взяв с собой „легендарный“ загранпаспорт Валерия с оттисками виз Южного полюса, антарктических баз и арктических островов и традиционный русский сувенир „Гжелку“). Наше красноречие и убедительность наших аргументов однозначно склоняют чашу весов в нашу сторону, и вот уже Валерий оттеснив служащую гостиницы вещает в микрофон: „5H2VS – подножие горы Килиманджаро!!!“ Долго ищет корреспондента и наконец первая радиосвязь состоялась. Очень символичная связь – 5H2VS – Танзания – подножье горы Килиманджаро – высочайшая гора Африки и 9N7WE – Непал – подножье горы Эверест – Высочайшая вершина мира! Мы в это время пытаемся рассчитать и развесить нашу антенну, так как антенна отеля рассчитана на работу на других частотах, отличных от радиолюбительских. Также возникает мысль переместить радиостанцию к нам в номер, дабы не беспокоить служащих отеля. Второй визит, к генеральному менеджеру отеля также увенчался полным успехом. В знак нашей признательности, мы презентовали г-ну Гилберту деревянную хохломскую ложку и рецепт борща! Переносим радиостанцию на третий этаж и начинаем радиовахту, по очереди сменяем друг друга, однако прохождение радиоволн оставляет желать лучшего. Перевешиваем антенну в другую стороны (теперь она находится между отелем и горой), и в нашем журнале начинают появляться корреспонденты: Россия – г.Орёл, Франция, Италия… Темнеет – появляются американцы, канадцы… Ужин не отрывает нас от радиодежурства, так как мы меняем друг друга. Уже в ночи слышу за стеной звуки Валериного голоса: „5H2VS – Экспедиция "Килиманджаро 2003, всем приём!“, и засыпаю довольный удачным стечением обстоятельств.

05 Декабря 2003

Утро встречает нас небольшим дождиком, что нас немного беспокоит, так как сегодня наш первый день восхождения. Пакуем в один рюкзак вещи, которые нам не понадобятся при восхождении, но таковых набирается немного. Завтракаем, и загружаемся в джип. Короткий путь и мы останавливаемся перед довольно внушительными воротами – Марангу гейт. Над воротами надпись – Karibu – Welcome. Тут же вооружённая охрана, ибо парк – национальное достояние! Здесь расположена штаб-квартира национального парка „Килиманджаро“ и начинается самый известный маршрут для восхождения на Килиманджаро – Марангу. Кроме Марангу существуют и другие маршруты – Мачаме, Умбве, Мвека и Ромбо. Все они находятся в Танзании. До недавнего времени был ещё маршрут – Лондросси из Кении, но после того, как Килиманджаро (Ухуро пик – высота 5895м) стала преподноситься как часть Кении, этот маршрут был закрыт по настоянию правительства Танзании. Ввиду того, что восхождение на Килиманджаро – серьёзная статья доходов для государственной казны, при восхождении необходимо зарегистрироваться. В случае успешного восхождения и покорения одной из вершин: Гилманс Пойнт или Ухуру пик – выдают памятные сертификаты. Получить их можно только в штаб-квартире парка. Только один маршрут из всех считается относительно благоустроенным. Это маршрут Марангу. Он начинается в Марангу гейт. На маршруте Марангу находятся три стационарных лагеря для ночевки – Мандара (2720 м), Хоромбо (3720 м.) и Кибо (4703 м.). В двух первых лагерях построены маленькие домики для ночевки, столовые, туалеты и умывальники. Есть даже электрическое освещение от аккумуляторов, которые в течении дня заряжаются от солнечных батарей.

В первый день пути нам предстоит преодолеть около 8 км пути по тропическому лесу и подняться на 800 метров по вертикали! Не жалеем фотоплёнки на экзотические сплетения растений. Гиды любезно заостряют наше внимание на наиболее экзотических представителях тропической флоры. Нам всё интересно и мы не спешим. Любуемся прекрасным ярко-алым цветком Impatiens Kilimanjari, который не встречается нигде в мире, кроме как здесь. Иногда под ногами попадаются плоды дикого авокадо. Тропический лес иногда представляет собой непроходимую чащу, в которую сложно углубиться более чем на несколько шагов. Иногда деревья расступаются и мы можем любоваться ручьём и ярусами растительности по его берегам. Ввиду того что мы сами несём большую часть своей поклажи в рюкзаках, пользуемся лыжными палками, которые облегчают передвижение. Несмотря на не очень крутой маршрут гиды время от времени нас осаживают словами: „Поле-поле!“, что на языке суахили означает: „Медленнее!“. Пока тропа нам не кажется чем то очень сложным, и улыбки удовольствия от перемещения не покидают наших лиц, ровно до того момента, как мы встречаем очень рослого и крепкосложенного парня из Германии, который на мой вопрос: „Достиг ли он вершины?“ – ответил: " С большим трудом – Гилманс Поинт (5685м)" и посоветовал очень экономно расходовать свои силы. Мы призадумались, если этот атлет не смог покорить самую высокую точку – Ухуру пик, то каковы наши шансы на успех? С другой стороны, нас приободряла мысль, что нас пять, среди нас находится Геннадий, и наши шансы от этого немного выше! Однако, вопреки распространённому мнению, что маршрут первого дня – это лёгкая 3-х часовая прогулка, вторая часть пути ещё сильней заставила нас задуматься о предстоящих трудностях восхождения, последние 3 км тропа постоянно шла в гору с существенным подъёмом и мы с надеждой вглядывались во встречные указатели, пытаясь определить, далеко ли до столь для нас желанного лагеря Мандара Хат. Только уже обстоятельно запыхавшимися и уставшими мы неожиданно вышли из расступившегося перед нами леса на небольшую площадку на которой разместились несколько десятков небольших домиков. Ещё раньше чем мы обращаем внимание на жильцов лагеря, наше внимание привлекает птица, очень напоминающая нашу ворону, только с несколько большим клювом и, что самое удивительное, в галстуке! Позабыв про усталость – делаем несколько фотоснимков этого дива! Согласно истории, ставшей легендой Мандара Хат, однажды ворона случайно залетела в один из домиков, благодарные жильцы поймали птицу и завязали ей галстук, спустя некоторое время кончики галстука обтрепались, но тем не менее зрелище более, чем впечатляющее!

В верхней части лагеря живут туристы, а в нижней – носильщики и гиды. Главенствующая позиция в расположении домиков принадлежит столовой, в которой сосредоточена вся мимолётная и столь стремительная жизнь лагеря. Расписываемся за наши маленькие домики с высокими остроконечными крышами, разделенные пополам поперечными перегородками. Стенами являются сами наклонные скаты крыш. Над входной дверью находится маленькая лампочка типа ночника. Электроэнергию здесь получают от аккумуляторов, заряжающихся солнечными батареями. В каждой половине домика на топчанах могут разместиться по четыре человека, трое на полу и один на полке, на втором ярусе. Валера, Ларри и я занимаем домик №8. Гене и Борису достаётся домик №9. Переодеваемся, обновляем плёнки наших фотоаппаратов, и вот мы готовы несмотря на усталость подняться ещё немного вверх, чтобы осмотреть Маунди Кратер. Это 15 минут ходьбы или 875 м дальше по тропе. На развилке Маунди – Хоромбо нас обволакивает облако и мы понимаем, что мы уже находимся достаточно высоко, появляются первые признаки того что тропический лес меняют альпийские луга, но оттого этот симбиоз смотрится ещё более интереснее. Делаем несколько фотографий на указателе Маунди Кратер, начинает пригревать солнышко и мы с Ларри оставляем свои ветровки. Сам кратер диаметром несколько сотен метров – не очень интересен, значительно более завораживающие виды долин и склонов поросших лесом, которые открываются с кратера. Мы обошли кратер против часовой стрелки при этом смогли полюбоваться частью Кении, которая видна с этой высоты. Валеру не оставляет навязчивая мысль посетить Кению хоть с небольшим визитом, однако мы успокаиваем его тем, что у нас была небольшая остановка в Найроби в ходе перелёта. Впервые видим массивный цветок жёлтого цвета Protea Kilimandscharica. Неожиданно быстро портится погода и начинается дождь. Мы с Ларри спешим забрать наши ветровки и под небольшим дождём возвращаемся в лагерь Мандара. После непродолжительного перерыва на обед, нами овладевает мысль проверить нашу радиостанцию и попробовать провести связь уже с нашего маршрута. Взяв всё необходимое, углубляемся в лес, попутно высматривая подходящее дерево на которое можно закрепить антенну. Найдя более-менее подходящее дерево, забравшись метра на 4 вверх пытаюсь закрепить антенну, в то время как Ларри и Валера настраивают станцию. Увлечённый процессом, как то не сразу обратил внимание на странный гул немного выше, подняв голову вверх, я кажется понял, что нам надо было ещё более тщательно выбирать месторасположение. В 50 см от моей головы было расположено дупло вокруг которого бойко суетились чёрные дикие пчёлы. Скорость, с которой я спустился вниз была достаточно быстрой. Тем не менее – антенна была закреплена, мы слышали шум эфира, но станций на диапазоне практически не было. Наши немногочисленные вызовы остались без ответа и мы предпочли экономить энергию батарей, надеясь на более благоприятные условия в будущем.

Возвращение в лагерь ознаменовалось тем, что мы заметили в гуще деревьев белогрудых обезьян, однако они находились на значительном расстоянии, поэтому мы решили не расходовать фотоплёнку понапрасну. Это решение не распространялось на обычных обезьян, которые плотным кольцом расположились вокруг всего лагеря, иногда совершая свои кульбиты с ветки на ветку демонстративно близко от нашего жилища. Мы искренне умилялись Валере который менял плёнку за плёнкой, пытаясь запечатлеть жеманные проделки прародителей человечества.

С наступлением сумерек мы впервые забрались в наши спальные мешки, которые нам показались слишком тёплыми, и после небольших обменов впечатлениями о первом дне восхождения мы погрузились в сон.…%PageBreak()%… 06 Декабря 2003

Подъём запланирован на 7.00, но в 6.30 мы отдохнувшие и бодрые уже на ногах. Борис снимает на камеру рассвет, мы тоже успеваем сделать несколько фотоснимков. Собираем вещи и пакуем спальные мешки. В 7.00 Онест приносит термосы с чаем и немного теплую воду для умывания, хотя мы не испытываем явного дискомфорта умываясь холодной водой. В 7.30 завтракаем кашей с тостами, яичницей и столь полюбившимся нам танзанийским чаем с великолепной Tea Massala – чайные специи (перец, корица и т.д.). Постепенно вся наша группа отказывается от кофе и какао и пьёт в огромных количествах чай. Так мы компенсируем большое количество воды, которое необходимо употреблять в горах, чтобы легче переносить высоту. В 8.30, под утренние крики разбуженных солнцем обезьян мы уходим в сторону Хоромбо Хат. Нам предстоит пройти 11,7 км пути и подняться ещё на 1000м вверх. Через 20 минут пути тропический лес постепенно редеет и мы держим свой путь по альпийским лугам. Уже отсюда открываются чудесные виды на раскинувшиеся под нами ландшафты, встречаются очень много цветов и мы сходимся на мысли, что эти виды нам нравятся больше чем буйство тропического леса. Предоставляем Дэниэлу держать темп нашей ходьбы, сами делаем многочисленные остановки для фотосъёмок этой африканской саванны, так похожей, по словам Валеры и Бориса на ландшафты Чили за малым отсутствием лам и страусов. Действительно богатое разнообразие флоры, не подкреплено на наш взгляд достойным разнообразием фауны. Редкие птицы встречают нас своим мажорным пением, несколько более крупных представителей пернатых (похожих на наших орлов) провожают нас долго паря над нашими головами. Редкие грызуны молнией проносятся у нас под ногами спасаясь от остроглазых летучих охотников. По пути мы останавливаемся сделать по глотку воды, несмотря на яркое солнце, пить почти не хочется, наверно начинает сказываться апатия к еде и питью на большой высоте. Иногда, навстречу нам попадаются редкие туристы которых приветствуем на суахили: „Джамбо-Привет“. На очередном подъёме видим бодро спешащего человека с бородкой и надписью „Эльбрус“ на футболке, не сговариваясь приветствуем его на русском языке и он отвечает нам тем же. Удача, встречаем земляка на склоне Килиманджаро! Да какого земляка?!!! Николай Чёрный, участник первой Советской экспедиции в 1982 г. на Эверест. В этот раз он приурочил восхождение на Килиманджаро к празднованию своего 65-летнего юбилея! Немного позже к нам подходят два его спутника и спутница. Поздравляем Николая с Днём Рождения и делаем несколько фотоснимков на память. Прекрасная встреча и мы вдохновлённые продолжаем свой путь. Ещё полчаса подъёма и мы на высоте 3200м делаем кратковременный привал и достаём свои сухпайки. С удовольствием пьём чай и 10минут придаёмся отдыху на травке. Тщательно обмазываемся солнцезащитным кремом и движемся в путь.

На высоте 3300м наше внимание привлекает камень весь усыпанные сорванными цветами. Даниэль объясняет нам, что в июне 2003 на этом месте скончался англичанин от сердечной недостаточности. Ещё раз задумываемся о цене победы. Цепочка немного растягивается. Валера уходит немного вперёд. Мы с Ларри методично перебираем ноги и кажется нам начинает казаться, что у нас открылось второе дыхание. Однако это ощущение длится ровно до следующего крутого подъёма. По пути я прошу Даниэля разучить со мной песню на суахили, он охотно соглашается. Минут через 15 мы с ним уже исполняем дуэтом:

Джамбо - джамбо боно! Абани гани - мзури санно! Вагени, макари бишуа! Танзания, акуна матата!

Несмотря на достаточное количество слов в песне, весь её смысл сводится к фразе: „Туристы! Добро пожаловать в Танзанию!“ С этой песней на устах мы спускаемся к месту, где нашему взору впервые предстают удивительные растения – Senecio Kilimanjari – Килиманджарские Сенеции, достигающие в высоту до 7–8 метров, однако очень трудно оценить их размер без ориентира рядом. Иногда они ветвятся, в этом случае каждый пролёт между ветвями и новыми отростками соответствует интервалу времени в 25 лет. Ещё несколько подъёмов и спусков и нашим глазам предоставляется Хоромбо Хат – лагерь очень напоминающий Мандара, но в несколько раз крупнее по размерам, расположенный на высоте 3720м. В 14.15 мы все усталые, но довольные располагаемся в 6-ти местной комнате коттеджа, вторую половину которого занимает пара из Испании. Немного отдохнув, мы отправляемся выпить по паре кружечек уже полюбившегося нам танзанийского чая и обмыться в горном ручье, по берегам которого растут „рощи“ сенеций. Наши открытые торсы немного смущают других обывателей лагеря, некоторые из которых закутались в пуховики и непонимающе смотрят на нас из окошек.

Животный мир столовой пожалуй был поинтересней, чем окружающей природы. По полу проносились мыши, которые никого не смущаясь устраивали состязания за случайно оборонённый усталыми посетителями столовой, орех или попкорн.

Ближе к вечеру мы становимся свидетелями величавой картины, как в лучах солнечного света из под облаков высвобождаются и сверкают во всей своей красоте сначала гора Мавензи, а потом и гора Кибо. Отсюда Мавензи выглядит очень внушительно и мы держа в запасе день на акклиматизацию, пытаемся узнать сколько требуется времени, чтобы дойти до вершины? Ответ – 7~8 часов и специальное альпинистское снаряжение. Успеваем сделать несколько фотоснимков, как вновь нескончаемая пелена облаков поглощает всё вокруг.

Обнаружив возле нашего коттеджа 7м лестницу – у нас рождается очередная идея, как её использовать в качестве антенной мачты. Сделанная весьма добротно, но прилично отсырев на этой высоте, только вшестером с помощью Онеста и его приятелей мы поднимаем лестницу предварительно закрепив на ней 20м „диполь“ таким образом, что получили вертикальную антенну с одним противовесом, направленным на север – Кению. Очередной раз слышим возглас удивления Ларри: „Кения – на севере!!!??“ Валера звонит по мобильному телефону Юрию Зарубе, нашему координатору из Новосибирска и сообщает ему всю информацию о нашей предполагаемой радиолюбительской активности с просьбой проинформировать общественность о нашем возможном появлении в 20.00 на частоте 14.190 (основная частота) и 14.150 (запасная частота). Понимаем всю призрачность наших планов – FT817 и меньше 5 вт выходной мощности, заряда восьми батареек должно хватить максимум на 20–30 минут. Тем не менее радостно расправившись с ужином, возвращаемся в комнату готовя себя к, страшно себе представить, первой связи с высоты 3700м горного массива Килиманджаро. Заправив в пенал батарейки, в 19.45 начинаем слушать эфир и понимаем, что прохождение не на нашей стороне, не слышно никого из Европы. Проверяем радиостанцию на передачу и после нажатия на тангетку экран гаснет – батарейки разряжены. Быстро достаём резервный и последний набор батареек, заправляем в пенал, попутно замечаем, что батарейки холодные на ощупь. Валерий заворачивает батарейки в свою шерстяную куртку и начинает неистово их натирать, превращаясь в первобытного добывателя огня. Тем не менее в 20.00 мы в эфире, но объявленные частоты пустынны и на всём диапазоне всего 3–4 станции, преимущественно из Южной Африки. Однако наша антенна „направлена“ в другую сторону, да и до ЮАР около 4000 км!!! Однако – прочь сомнения и в 20.30 Валерий „докрикивается“ до ZS2DL – 1-ая радиосвязь с Килиманджаро с высоты 3720м на 5 вт с корреспондентом за 4000км установлена!!! 5H2VS/p – Хоромбо Хат – ZS2DL порт Элизабет – 59/55!!! Мы просто счастливы!!! Стечение огромного множества счастливых обстоятельств и в итоге это чудо! Следующие, немногочисленные, но оттого ещё более дорогие нам связи пополняют наш аппаратный журнал записями, а наши сердца гордостью. Пытаемся работать до последней вспышки экрана радиостанции, извещающего нам, что оба комплекта аккумуляторов окончательно разрядились. При слабом свете ламп от аккумуляторов солнечных батарей, забираемся в спальные мешки и под шум начавшегося дождя пытаемся уснуть.

Достаточно большая высота всё таки дала о себе знать и головная боль мучавшая меня с вечера – сама собой не прошла.

Проснулся часа в два ночи и при свете фонаря отыскал в пакете с лекарствами таблетку цитрамона. Запив её минеральной водой „Килиманджаро“, которой мы предварительно тщательно запаслись перед подъёмом, некоторое время зачарованно любуюсь фантастически красивыми ночными видами Мавензи и Кибо при ярком лунном свете. Небо практически безоблачное, кратковременный дождь промчался над нашим лагерем унося тучи и немного в стороне от седых склонов Кибо ярко светит созвездие Южный Крест, который я так мечтал и стремился увидеть, но из-за облачности смог полюбоваться только сейчас. Далеко внизу, несмотря позднее время тысячами огней горит город Моши и гигантские безмолвные сенеции напоминают своими контурами древних великанов. Чувствуя себя в безопасности, скоро засыпаю под охраной этих молчаливых стражей.

07 Декабря 2003

Утро повторяет собой предыдущее, всё сходится, кроме погоды, низкая облачности, не видно ни одну из вершин, достаточно прохладно. Умываемся и завтракаем. Сегодня у нас свободный день, мы остаёмся в Хоромбо Хат и используем этот день для акклиматизации. Предварительно, посокрушавшись над разряженными батарейками для радиостанции приходим к мысли, а почему бы нам не попытаться подключиться к электропроводке домика через адаптер „прикуриватель“. Немного поправляем антенну, теперь у нас великолепный „слоппер“ на 20м, и Ларри заправски орудия ножом из нашего походного набора вместо отвёртки, коммутирует цепи питания, попутно не отключая освещение нашего домика. Недолгая операция, и вот при нажатии на кнопку „Вкл.“, радиостанция подаёт все признаки жизни. Мы вновь продолжаем радиолюбительскую составляющую нашего путешествия! Валерий, ободрённый этим приятным известием, отказывается от сегодняшнего непродолжительного восхождения, планирую посвятить весь день радиосвязям, однако мы его отговариваем, так как сегодняшний день акклиматизации очень важен для всех из нас! Тем не менее его оптимизм находит выход в лице трудной, но состоявшейся радиосвязи 5H2VS/p – RA3AJ – Хоромбо Хат – г.Москва! Замечаем, что ёмкость аккумулятора домика, тоже достаточно быстро иссекает, мы делаем паузу, длиной в сегодняшнее восхождение до скалы Зебры, до которой около 4км по тропе и немногим более 300м по вертикали, однако Геннадий убеждает нас, что такой „обман“ наших организмов высотой, крайне благоприятно скажется на нашем дальнейшем самочувствии! Охотно ему верим, и в 10.00 очень медленно, призванные нашими гидами, очень экономно расходовать силы, налегке отправляемся в путь. По пути очень часто видим пирамидки из камней. По словам Даниэля – это „алама“, указатели, которые помогают ориентироваться и правильно выбирать путь при сильном тумане. Пока облачность низкая, но дорога видна очень хорошо. По пути ведём с Онестом праздную беседу. Он нас расспрашивает про Россию, прошлую и настоящую, про политику, парламент и выборы, с удивлением вспоминаем, что сегодня у нас в стране как раз выборы в Государственную Думу! На высоте 3900м видим указатель „Последняя вода“, видимо выше открытые источники воды уже не встречаются. Нас накрывает очередное облако, мы с Ларри теряем друг друга из виду, хотя стоим друг от друга в нескольких шагах, становится ощутимо холоднее, Борис в полной эйфории от красоты и очень динамично изменяющейся панорамы, снимает всё на видеокамеру. За неторопливой беседой, не замечаем, как Валерий динамично проходит мимо скал Зебры и уходит далее по тропе, Даниэль спешит за ним вслед однако, тот уже далеко. Напротив скалы, мы встречаем большую группу японцев, которые сегодня утром покинули Хоромбо Хат и все думая, что они уходят на Кибо Хат с ними попрощались, однако они добравшись до скал Зебры, видимо также решили использовать этот день для акклиматизации. Мы сворачиваем с тропы и направляемся к скалам, которые представляют собой узор чередующихся полос белого и чёрного цвета, действительно чем-то напоминающих раскраску зебры. В отличии от других групп, мы не используем для спуска в лагерь тропу по которой мы зашли сюда, мы лавируя сквозь нагромождения камней по крутому подъёму поднимаемся на саму скалу. Здесь нас ждёт небольшой получасовой отдых на высоте немногим более 4000м и мы продолжаем нашу неспешную беседу, где то очень далеко мы видим точку Кибо Хат, следующего нашего лагеря, до которого нам предстоит проделать 10км путь, а пока мы пытаемся вспугнуть ворону, которая расположилась в непосредственной близости от нас, но все наши попытки тщетны, высота видимо очень неблагоприятно действует и на неё, и она делает очень короткие перелёты длиной в метр-два, пытаясь избавиться от нашей назойливости. Отдых заканчивается и мы спускаемся со скал Зебры, на другую тропинку, по которой нам завтра придётся проделать путь в сторону Кибо Хат. Наши организмы пока не привыкли работать на спуск, и это возвращение нас порядком изматывает. К этому добавляется беспокойство за Валерия, мы до сих пор не знаем удалось ли Даниэлю догнать его. Однако, подойдя к нашему домику, сомнения рассеиваются встречей с самим радостным Валерой, возвращающемся с ручья.

Обеденное время сменяется вахтой за радиостанцией, однако емкость аккумуляторов заметно оскудела. Нам приходится уменьшать выходную мощность до 3-х вт. Тем не менее ещё несколько радиосвязей добавляются в наш журнал. Ближе к вечеру приходит идея поменять наш разряженный аккумулятор (солнца сегодня практически не было) на более свежий от одного из незанятых домиков. Наши гиды Онест и Даниэль без робости готовы принять участие в этой операции, однако решаем на сегодня оставить полуночные бдения и получше отдохнуть перед завтрашним достаточно сложным переходом.

08 Декабря 2003.

Солнечное утро ознаменует собой новый день. Быстро умываемся и в 7.00 завтракаем планируя начать переход как можно раньше, ибо дальнейшее восхождение будит происходить в очень жёстком графике и нам поможет каждый лишний час отдыха. Густо мажемся солнцезащитным кремом и в 9.00 покидаем гостеприимный лагерь Хоромбо Хат и медленно движемся в Кибо Хат. После нескольких подъёмов нашему взору величественно предстают Кибо и Мавензи. Кажется что кто-то рассчитал дорогу точно посредине этих двух гор. Даниэль рассказывает нам на суахили легенду о неровности и изломанности вершины Мавензи. Отсюда кажется, что до вершины Кибо не очень далеко, и мы можем проделать путь до вершины Килиманджаро за 6–7 часов, однако это впечатление обманчивое. Пока мы держим очень приличный темп и не испытываем видимого дискомфорта. Видимо день акклиматизации действительно пошёл нам на пользу! Делаем множество остановок для фото и видеосъёмок. Рельеф достаточно быстро и разительно меняется, практически исчезают кустарники, уступая место траве и лишайникам. Встречаем последних представителей Lobeliz Deckenii, чем то напоминающих ананас.

На полпути к Кибо обгоняем пожилого гражданина из Франции, который несмотря на свой преклонный возраст достаточно бодро продолжает свой путь. Он приветствует нас на русском языке: „Добрый день!“. Обмениваемся короткими репликами, он с восторгом вспоминает свой визит в СССР 30-ти летней давности.…%PageBreak()%… Очередной подъём и мы располагаемся на короткий перерыв. Океан из облаков под нашими ногами. Мы уже находимся значительно выше 4000м и пояса облаков. Яркое солнце слепит нам глаза, и с высоты перед нами предстаёт фантастическая красная долина которую замыкает седловина между горами Кибо и Мавензи. Но до этого нам ещё предстоит пройти несколько километров! Спускаемся вниз и бредём по неземному ландшафту с редкими лишайниками. Несколько сот метров вперёд и лишайники отступают оставляя место каменным проплешинам. Даниэл говорит, что ещё 12 лет назад здесь был ледник. Левая часть Кибо начинает обволакиваться густыми тучами, которые в своём движении вверх почти достигают снежных шапок. Над Мавензи же – ни облачка и видна каждая чёрточка из его многочисленных расколотых вершин. Становится заметно труднее передвигаться. Маленький паучок судорожно мечется под ногами, тщетно силясь понять, неужели кто-то ещё может существовать кроме него в этих марсианских просторах?

Минуем седловин и в висках начинают стучать маленькие молоточки: „Привет мистер! Не желаете ли вернуться вниз с 4450м???“ Сильный встречный ветер дублирует вопрос. Несмотря на солнцезащитный крем, под воздействием ветра и солнца кожа рук приобретает красный цвет – немного более яркий, чем бурая пустыня вокруг.

Последний 1,5 км крутой подъём до Кибо кажется что не закончится никогда. Наша цепочка сильно растягивается и мы очень медленно. Но с каждым шагом всё более настойчиво пробираемся вверх. Нет сил смотреть вверх, только под ноги. Валера уже достиг лагеря Кибо Хат и вдохновлённые его примером мы все постепенно выбираемся на эту площадку и валимся с ног от усталости.

Лагерь Кибо представляет собой длинное одноэтажное здание поделённое на комнаты, в каждой из которых 6 кроватей в 2 яруса и стол для приёма пищи. Нам везёт и больше никого в нашу комнату не подселяют. Сил хватает ровно на то чтобы распаковать спальные мешки и попытаться забыться во сне. В свете ночного, самого трудного перехода, каждый час отдыха – на вес золота! Но сон упорно не идёт. Горная болезнь предстаёт перед нами во всей своей красе. Полная апатия к еде и питью. Нас несколько раз спрашивают про обед – в ответ наше отрицательное покачивание головы. Невозможно выбрать положение, которое бы в той или иной мере не отдавало болью. Пытаемся пить воду через силу, но и это не помогает. Постоянно пульсирующая головная боль приобретает статус старого доброго друга, без которого не представляешь своего существования. С нетерпением ожидаем полуночи, когда начинается последнее, самое трудное восхождение до Гилманс поинт (5685м) и, если повезёт и хватит сил, до Ухуру пик (5895м). Полагаем что движение вверх остановит или по крайней мере заставит забыть о горной болезни. Сон не приходит, просто лежим экономя силы. Несколько раз выхожу подышать морозным воздухом – облегчение минимальное. Онест настаивает чтобы я выпил хотя бы одну кружку горячего супа для подкрепления сил. С трудом мелкими глотками впитываю обжигающую жидкость. От второй кружки наотрез отказываюсь.

Небольшое забытье во сне наступает где то в районе 10–11 вечера, а уже в полночь требовательные гиды возвещают о наступлении момента истины!

09 Декабря 2003

Ещё вчера мы решили начать восхождение в час ночи. От Кибо Хат до Гилманс поинт 8 км и приблизительно 5 часов пути. Если нам хватит сил, мы хотим успеть на Гилманс к восходу солнца. Если хватит сил!!! От Онеста узнаём, что в 00.00 на гору отправилась японская группа, в 00.30 – смешанная Европейская группа. Оставляем практически все вещи в лагере, экипируя себе только фото, видео принадлежностями, термосами с чаем, небольшим сухпаем. Трудно решаем что одеть из одежды на восхождение. Я останавливаюсь на двух штанах, тёплых и простых носках, тёплых ботинках с „маячками“, тёплой тельняшке, свитере под горло. Тёплую куртку решаю не надевать, ограничиваюсь ветровкой, надеясь согревать себя движением. Валера – радиолюбитель до мозжечка костей, цепляет себе на грудь радиостанцию FT817 с „полуживыми“ батарейками. Не представляем, где, как и кто будет растягивать антенну. Однако он непоколебим в своём намерении. Ровно в час – мы готовы и медленно начинаем свой самый трудный переход. Мы не пользуемся фонариками, яркий свет близкой луны отражённый от редкой снежной поросли, возникшей на склонах за время нашего псевдосна, делает их необязательными. Высоко над нами чёрная бездна космоса с драгоценной россыпью звёзд – Млечный путь. Впереди неохватная всезаполняющая громада горы, точка соприкосновения этих двух величий, мы не можем рассмотреть как не стараемся. С Кибо Хат до Гилманс поинт нет дороги, одно направление вверх и мы, ведомые чутьём наших опытных гидов (Даниэль совершает восхождения на Килиманджаро уже 15 лет!), очередной раз не нарадуемся на погоду, которая опять очень благосклонно к нам, немного подморозила рассыпчатую рыхлую осыпь и мы можем не только топтаться на месте, но и медленно продвигаться вперёд. Каждый шаг отдаётся во всём теле. Стараемся не спешить и шагать друг за другом след в след, дабы экономить силы. Отставание компенсировать крайне тяжело. Очень часто останавливаемся на кратковременный отдых. Рукавицы от BASK – не спасают и дают почувствовать рукам холод морозной ночи на этой высоте. Время от времени делим на всех коробочку витаминизированного сока. О еде я забыл ещё вчера, время от времени закладываю под язык таблетку глюкозы. Сказывается усталость и отсутствие сна. Если закрываешь глаза более чем на 5–10 секунд, тело самопроизвольно погружается в сладкий, столь желанный сон. Усилием воли заставляешь себя разлепить глаза и вернуться в холодную реальность. Идём уже более двух часов, оставляем за собой и японцев и европейцев, что означает что мы движемся достаточно быстро. Нам однако так не кажется или мы этого просто не замечаем. Мы просто собираемся с усилием для каждого нового шага. Проходим „Пещеру Ханса Майера“. Это 5151м. Полпути до Гилманс поинт. Остановки чаще и дольше. Однако держимся группой. В ходе очередной остановки Ларри говорит нам, что он не чувствует пальцев рук. Растираем суставы снегом, предлагаем опустить на некоторое время в горячий чай. Не помогает! Забираем у него лыжные палки. Ларри согревает руки дыханием. Движемся ещё медленнее. Все мысли сосредоточены на следе идущего впереди, все силы – на том, чтобы не опрокинуться назад, увлекая за собой идущих за тобой. Иногда, сознание проясняется и ты, как будто начинаешь понимать кто ты и что ты делаешь на этой горе. Ухватиться и развить эту мысль ты не успеваешь, на сознание опускается пелена. Физическая усталость не так непереносима как психологическая. Осыпь уступает место нагромождению скал для движения в которых лыжные палки уже бесполезны. Немного уходим вперёд с Даниэлем, я удивляюсь как он отыскивает дорогу. Иду в шаге от него и иногда не могу понять куда ступать. Молим о наступлении рассвета, не думаем о красоте, надеемся что лучи солнца немного принесут нам долгожданное тепло. Очередные несколько шагов вверх и всё! Склон закончился! Мы на краю вулкана Кибо. Истошно кричу ребятам, пытаясь вселить в них надежду, что мы дошли!!! Мы действительно дошли!!! Все впятером! Указатель, сколоченный из нескольких досок информирует нас: „Сейчас вы на точке Гилмана, 5681 метр. И ниже: Танзания, Добро Пожаловать. Поздравляем“.

Время 6 утра, чернь звёздного неба теряет свою силу и тает на глазах. Мы заслужили первыми увидеть рассвет над Африкой!!! И вот, кажется, что невиданный волшебный гигант начинает поджигать разноцветные спички! Жёлтый, красный, зелёный, синий цвета мелькают в калейдоскопе. Вспышка жёлтого и над Мавензи загорается новый день! Доброе утро Африка! Доброе утро всем тем, кто в нас верил, кто за нас молился и кому мы посвящаем нашу маленькую победу!!!

Пьём чай, решаем всем вместе идти до Ухуру пик, оставляем один ненужный нам рюкзак на Гилмонс поинт и движемся огибая кратер по часовой стрелке. Ноги скользят и приходится передвигаться очень осторожно. Солнце припекает, и чувство холода отступает. Монотонная ходьба изматывает чередой спусков и подъёмов, однако мы понимаем, что каждый шаг приближает нас ко встрече с высочайшей точкой Африканского континента. Сознание крайне заторможенное. Кажется что всё длится бесконечно долго, хотя по часам вижу что прошёл только час. Последний крутой подъём и я уже могу видеть радостного Валерия прислонившегося к деревянной неприглядной конструкции символизирующей „Крышу Африки“, Ухуру пик – 5895м. Подхожу ближе, прислоняюсь щекой к деревянной поперечине: „Поздравляем. Вы на пике Ухуру, Танзания, 5895 м. Высшей точке Африки. Самой высокой в мире отдельно стоящей горе. На одном из крупнейших вулканов в мире. Добро пожаловать“. На глаза наворачиваются слёзы, не стараюсь их скрыть. Немного позже мы стоим обнявшись все вместе. Мы достигли самой высокой точки все впятером! Нам очень трудно дался этот подъём, но у каждого была своя „Вера! Надежда! Любовь“ которого его вела, в нас верили наши семьи, друзья и города! Мы старались и наше достижение это достижение всем команды! Мы стали за это недолгое время настоящими друзьями! Это потом будет сумасшедший четырёхчасовой спуск в Кибо Хат и переход длиной в 11км до лагеря Хоромбо, таким образом мы пройдём в этот день 30км, десять из которых, подъём на Ухуру пик. Это потом будет заслуженный отдых в крупнейших национальных парках Маньяра, Серенгети и Нгоронгоро. Это потом мы посетим масайскую деревню и увидим своими глазами „колыбель человечества“ – ущелье Олдувэй, а пока, мы ни о чём об этом не думаем, мы стоим на Вершине Африки, нас окружают снега и ледники Килиманджаро и мы счастливы!

11 Декабря 2003

Проснувшись ещё до рассвета, заново скрутил противомоскитную сетку, натянутую над кроватью, тихо, стараясь не разбудить Ларри, выбираюсь на балкон. Солнце ещё не показалось над горизонтом и над величественным видом озера Маньяра, открывающимся с нашего балкона, нависла лёгкая туманная дымка. Неожиданно раздался очень громкий звук разбитого стекла, полагаю, что это результат неосторожных действий кого то из служителей отеля. Замечаю проснувшихся ребят: Бориса, Геннадия, Валерия. Решаем совершить утренние водные процедуры посетив живописный бассейн на территории отеля. Спустившись по витиеватой лестнице, один за другим совершаем кульбиты в воду. Замечаем, что температура воды значительно выше, чем окружающего воздуха. Некоторое время наслаждаемся этим преимуществом. Наше внимание привлекли служащие отеля с длинными шестами. Немного удивляемся, так как никто из нас тонуть не собирается. Ещё больше удивляемся, увидев служащих с рогатками. Разгадка приходит в виде племени бабуинов, которые показываются на крыше отеля. Догадываемся, что это они были возмутителями утреннего спокойствия. Забавно наблюдаем неуклюжую попытку служащих прогнать обезьян с территории отеля. Улыбка из довольной переходит в настороженную, а потом и в возмущённо тревожную, когда мы замечаем как с крыши бабуины ловко спускаются на наши балконы и проникают через легкомысленно незапертые двери балкона в наши номера. Кричим Ларри, который остался в нашем номере, чтобы он криками и стуком отогнал обезьян. Каково же было удивление самого Ларри, который после утреннего душа вернулся в комнату, в которой бабуины устроили маленькую вакханалию. В нашем номере обезьяны разбросали вещи в поисках съестных припасов, позарились на запакованное мыло Safeguard, однако, последнее видимо несколько отличалось по вкусу от бананов, в силу чего было надкушено и выброшено за ненадобностью. В комнате Геннадия и Бориса обезьяны оказались более удачливыми и приматам удалось полакомиться пакетиком орехов и сухофруктов, оставшихся от сухого пайка, который нам выдавали при восхождении на Килиманджаро. Велико было желание бабуинов, полакомиться чем либо съестным и у Валерия в номере, однако их пожеланиям не суждено было сбыться. От досады, им ничего не оставалось как выбросить в мусорное ведро Валерины солнцезащитные очки и немного помять наши сертификаты за покорение Ухуру пик. Никакого уважения к достижением! Помощь, в виде Ларри, спугнувшего обезьян и закрывшего наконец то все двери, подоспела вовремя и оградила нас от более серьёзных разрушений.

Теперь мы в полном объёме прониклись смыслом частых предупреждений, установленных по всей территории отеля и призывающих ни в коем случае не кормить животных. Предложив им корм единожды, трудно избавится от их регулярных бесцеремонных нашествий. Предоставив сотрудникам отеля продемонстрировать их искусство владении рогатками и палками, отправляемся завтракать так как в 8.30 мы покидаем отель и отправляемся в национальный парк Маньяра. Возбуждённые утренними происшествиями, оперативно расправляемся с завтраком и собрав коробочки для ланча отправляемся в парк. Национальный парк озеро Маньяра был основан в 1960 году. Он находится в Великой Рифтовой Долине, которая протянулась с севера на юг от самого Египта, в северной Танзании в 130 км от Аруши и занимает 325 кв. км, 229 из которых – озеро. На оставшейся небольшой части суши расположились луга, горы, леса и болота. Название „Маньяра“ происходит от названия растения „emanyara“ из которого масаи строили и продолжают строить свои жилища. Латинское название этого растения Euphorbia tirucalli. Озеро образовалось 2–3 миллиона лет назад после формирования Великой Рифтовой Долины, протянувшейся от самого Египта, когда потоки воды заполнили долину. Спускаемся по серпантину дороги, обрамлённому могучими баобабами и справа открывается прекрасный вид на долину. Останавливаемся на несколько минут, давая Борису возможность запечатлеть эту красоту на видеокамеру, а молодым массайским ребятишкам продемонстрировать свои навыки коммивояжеров. Удачливы и тот и эти!

Вход в парк по знакомой привычке охраняется вооружённым охранником с АКМ. Пока Дэниэл выполняет необходимые формальности посещаем музей парка, где выставлены десятки высушенных до бела черепков гадов ползающих, летающих и не только. В маленькой лавке, продавец с честным до не приличия взглядом, не мигая, пытается мне продать книгу за 15000 танзанийских шиллингов, когда на самой книге в пол обложки указана цена 10000! Однако, всё – для туристов! Наконец мы под девственным покровом первозданного тропического леса и первым представители оного, привлекшим наше внимание оказывается „Сосисочное Дерево“, однако я бы назвал его „Колбасным“, так как длина вытянутых плодов достигает размеров „батонов варёной колбасы“. Даём себе зарок останавливаться под такими деревьями на ланч дабы избежать возможных сотрясений мозга! Переезжаем один из многочисленных ручьёв, которые питают озеро Маньяра и делаем первую остановку для фотосъёмок заметив семейку из трёх слонов, расположившихся на завтрак. Гиганты не обращают на нас никакого внимания уплетая сочную зелень. Чтобы усвоить дневную норму необходимых веществ, слоны вынуждены питаться до 16 часов в день! Встречаем кустарники акации с шипами длинной до 6 см. Лес уступает место более открытому пространству и нашему вниманию предстают благородные жирафы – национальный символ Танзании – гордость страны, забронировшая себе почётное место на денежных купюрах любого достоинства! Налюбовавшись грациозным животным, мы держим свой путь на берег озера, не доезжая которого дорогу нашему автомобилю преграждает стадо зебр. Устраиваем психологический тест нашему темнокожему гиду: „Зебра – это чёрная лошадь с белыми полосками или наоборот?“ Дэниэл с улыбкой выходит из пикантной ситуации. Детёныш зебры рождается светлым и только потом приобретает полосатую окраску, которая регулирует равномерность теплоотделения тела. Расположение полос – уникально как отпечатки пальцев. Расположившись на берегу озера, издалека наблюдаем за барахтаньем гиппопотамовых спин. Несмотря на утро – уже достаточно жарко и животные находят избавление в воде. Иногда кто то из них нехотя поднимает голову. Отсюда они видятся нам крайне статичными и неповоротливыми – однако это напускная медлительность. Дэниэл, нас предупреждает, что гиппопотам является…%PageBreak()%…первым „убийцей“ в Африке, опережая даже буйволов. Ничто не может остановить движение этих таранных животных, если вы ненароком оказались между ним и водоёмом или, того хуже, между ним и его детенышем. Одно движение гигантских челюстей перекусывает человека пополам! Проникаемся уважением к семейству гигантов, и полюбовавшись тоненьким розовым ободком на горизонте из фламинго, вновь отправляемся в путь. Делаем несколько последних снимков гигантских фиговых деревьев и бесцеремонных бабуинов и отправляемся в следующий пункт нашего маршрута – жемчужину Танзании – национальный парк Серенгети. Проехав парк Нгоронгоро, в который мы планируем вернуться через несколько дней, мы немного усталые, но вдохновлённые множеством встреч с досель неизвестными нам животными внимательно всматриваемся в бескрайние просторы равнин. Серенгети – результат вулканической деятельности, в результате которой лава равномерно покрыла громадную территорию, которую до настоящего времени облюбовали особенно многочисленные представители прыгающей фауны – многочисленные антилопы и зебры. Равнинный характер местности очень затрудняет охоту львам, которые предпочитают выслеживать свою добычу с ветвей деревьев или нагромождений скал. Многочисленные минералы, находящиеся в почве – являются прекрасной витаминной добавкой к рациону кормящих мам-антилоп, обитающих здесь в невероятных количествах.

Следующий представитель фауны, завладевший нашим вниманием – птица секретарь. Её хохолок на голове очень напоминает россыпь карандашей в подставке офисного стола, а раскраска перьев, белый перед и чёрная часть спины и крыльев – строгий костюм одного из представителей офисных „белых воротничков“.

Часто останавливаемся и делаем снимки прекрасной природы и её представителей: антилоп, зебр, страусов, мелькнувшей головы льва, охотящегося на антилоп гну. Утомлённые многочисленными дневными переездами решаем отправиться в отель и на полпути в волнении останавливаемся очарованные закатом дня в равнинах Серенгети на фоне многочисленных деревьев, кроны которых очерчивают контуры зонтиков. Последние лучи продолжающего свой бесконечный путь солнца касаются объективов наших фото и видеокамер и над парком опускаются сумерки. Немного не достигнув расположения нашего ночного приюта, Дэниэл останавливает автомобиль заметив пару львиц направляющихся в нашу сторону. Затаив дыхание смотрим как вышедшие на вечернюю охоту животные, нисколько не смутившиеся нашего присутствия, величественно прошествовали в метре от нашего автомобиля. Отель Серонера предоставляет нам столь необходимый душ, ужин и ночной отдых.

12 Декабря 2003. Национальный парк Серенгети является одним из крупнейших заповедников в мире. Он расположен на высоте от 910 м до 1820 м над уровнем моря. На языке масаи „серенгети“ означает „бесконечные равнины“. Пейзажи здесь просто великолепны: равнины и холмы, причудливые скалы-копьес, реки и озера. Площадь парка около 15000 кв. км. Парк был создан в 1951 г. Это самый старый парк в Танзании. Из всех заповедников Африки Серенгети является первым по количеству видов и общему числу животных, населяющих его. В пределах заповедника живет более миллиона крупных млекопитающих. Будучи немного удачливым – здесь можно увидеть всю „большую пятерку“: слонов, носорогов, львов, леопардов, бегемотов и буйволов. Среди других распространенных здесь животных можно часто встретить жирафов, антилоп гну, газелей, зебр, импала, бегемотов, гиен, бабуинов и других обезьян, а также большое количество птиц: страусов, дроф, птиц-секретарей и множество других. Побывав тут однажды, этих мест уже нельзя забыть никогда: чудесные световые эффекты, равнины, вулканы на горизонте, изумительная фауна и, конечно, гордый и самобытный народ масаи, живущий в этих местах. Масаи – единственная народность, которой правительство Танзании разрешило жить, вести своё хозяйство и охотиться на территории парка. Они являются гармоничным дополнением к этой уникальной экосистеме. До недавнего времени для мужчины-масая существовала только одна возможность стать воином – убить в открытой схватке льва. Однако вскоре, ввиду уменьшения популяции львов, масаям пришлось немного переписать „необходимый минимум“ и теперь позволительно участвовать в групповой охоте на „короля зверей“. Но даже это осуществляется не афишировано, так как правительство не одобрительно относится к истреблению хищников, пусть даже столь ритуальному.

Остановившись на ланч на территории небольшой экспозиции, рассказывающей о истории возникновения и изучения парка Серенгети, замечаем на ветвях множество обезьян. Наученные опытом общения с представителями юрких приматов, внимательно следим за перемещениями юрких бестий. Наивным нашим соседям-туристам, уделившим больше времени своим фотоаппаратам, и оставившим на секунду свои ланчи, не суждено было в тот день полакомиться фруктовым салатом. Зато обезьянки – остались сытыми и довольными! Увлечённые посещением павильона, повествующего в репродукциях о громадной работе, проделанной на благо Серенгети и Танзании профессором Бернардом и его сыном Михаэлем Грзимеком мы оказались запертыми настоящим тропическим ливнем, когда стена воды извергающаяся с неба кажется просто непрекращающейся, и ты поневоле начинаешь удивляться магическим перевоплощениям столь сухих и безжизненнх до недавнего времени пейзажей. Маленькие русла, почти невидимых до сих пор ручейков – превращаются в действенные каналы. Мы обсуждаем гипотетическую возможность выталкивания нашего железного „буцефала“ ибо по словам Дэниэла, никто не вызовется нас вытягивать в такую „распутицу“. Тем не менее, благополучно добираемся до милой нашему сердцу гостиницы, по периметру которой, на расстоянии 10м установлены предупреждения – Выходить за данное ограждение – крайне не рекомендуется! В правдивости данного утверждения нас убедили многочисленные зебры и антилопы, миролюбиво пасущиеся под нашими окнами, и бедняга-гиппопотам, забредший вечером на территорию отеля, тягостно вздыхавший на радость многочисленным посетителям и доставивший головную боль служителям отеля.

13 Декабря 2003.

Серенгети очень интересен своим феномен большой миграции животных, во время которой около 2 млн. гну и более 300 тыс. зебр мигрируют на более чем на 200 км с севера на юг. С февраля по июнь они по восточному краю поднимаются к северу, затем около 2 месяцев проводят в Масаи-Мара, а с сентября по декабрь снова спускаются к югу, через западную часть заповедника. Львы живут практически везде, но особенно любят кроны деревьев и россыпи скал над равниной, по которой проходит миграция. Нам посчастливилось увидеть фрагмент этого впечатляющего зрелища, когда нас окружили порядка 2000 (на глазок нашего гида) зебр. Большинство из зебр-мам были с округлыми животиками. Несмотря на большое количество хищников, сопровождающих зебр и антилоп по пути „великой миграции“, число популяции первых остаётся более-менее неизменным. Это связано с тем, что сначала хищники поедают многочисленную плаценту, давая детёнышам немного времени окрепнуть и набраться сил для дальнейшей суровой борьбы за существование. Миновав „дорожную пробку“, вызванную незнанием зебр „правил дорожного движения“, мы были вознаграждены встречей с сервалом, представителем семейства кошачьих – тощим и резким в своих движениях, немым упрёкам нашим благополучным и холёным домашним любимцам. По словам Дэниэла – нам повезло, не часто удаётся увидеть этого дикого охотника. Мы направляемся в кратер Нгоронгоро, по пути планируя остановиться в ущелье Олдуэй. Нам навстречу на „жирафий саммит“ величественно прошествовала веретеница из 18 жирафов. Жирафы – достаточно часто встречаются в парках Танзании, несмотря на то что, ввиду того, что самка жирафа рожает стоя, более 60% малышей теряется, зато для оставшихся, падение на землю с метровой высоты стимулирует самопроизвольное дыхание и уже через 20 минут маленький жираф может передвигаться самостоятельно.

Мы уже пересекли условную границу парков Серенгети и Нгоронгоро, когда Валерий, прозванный за скорость передвижения в горах Cheetah (гепард), замечает в тени дерева голову „сородича“, подстерегающего ничего не ведающих мирно пасущихся газелей. Отвлеченный нашим назойливым вниманием, гепард нехотя покидает несостоявшееся обеденное место, демонстрируя нам во всей красе своё идеальное гибкое тело. Нам снова везёт, так как немного позже Дэниэл встретит гида, который уже 5 дней безрезультатно ищет встречи с самым быстрым животным на планете. Мы же, ведомые указателем, делаем остановку и проходим на край всемирно известного Ущелья Олдвуэй.

Ущелье Олдувэй (оригинальное название на языке масаев – Олдупай) представляет собой 40-километровую расщелину, расположено на полпути между Охранной зоной Нгоронгоро и Национальным парком Серенгети. Ущелье называют колыбелью человечества, большим каньоном эволюции человека, райским садом, книгой жизни, палеонтологической Меккой, раем для археологов, местом самых богатых раскопок доисторического периода. Первое крупное открытие в ущелье было сделано в 1918 г. Это были останки древнего человека, жившего здесь 17000 лет назад. Более серьезные раскопки начались в 1931 г. при поддержке Британского музея и Королевского общества. Дальнейшие раскопки произвели сенсации в археологии! В 1959 г. – были найдены остатки прародителя человека, датированные 1,79 млн. лет до н.э., более поздние находки, окончательно закрепили за Олдувэй славу места, где вероятно, зародилась человеческая популяция в том виде в котором мы сейчас её видим при взгляде в зеркало. Самые древние останки человека, найденные здесь имеют возраст 2 млн. лет до н.э. Много много поколений назад наши предки начали своё триумфальное покорение планеты Земля именно с этого места! Огромный интерес этого археологических раскопа заключается в том, что прямо на поверхности лежат 5 уровней грунта, соответствующие временным пластам различных эпох от современного до пласта, датируемого 2 млн. лет до н.э. Следующие раскопки запланированы на 2004 год и возможно они немножко приоткроют щель в историю нашего зарождения и происхождения!

В небольшом музее, расположенном рядом, мы любуемся выставленными образцами находок и впечатлённые соприкосновением с „преданьями старины глубокой“, отправляемся на встречу с более современным, но для нас столь же загадочным племенем масаев, с давних времён неизменными в укладе своего бытия.

Не доезжая цели нашего визита замечаем на придорожных перекрёстках небольшие группы юношей масаев, изменивших своим традиционным красно-синим плащам-одеяниям, одетые и раскрашенные в чёрный цвет с редкой раскраской в виде человеческих костей. Дэниэл, удовлетворил наше любопытство пояснив, что такую раскраску получают юноши, которым отрезали крайнюю плоть. В течении двух месяцев они вынуждены таким образом отличаться от своих сородичей, внося сумятицу в мысли неожиданно увидавших их туристов. На нашем пути встречаются всё больше масаев и вот мы у цели нашего путешествия – забора, окружающего довольно внушительное поселение. Нас приветствует вождь, очень сносно, общающийся на английском языке и мы вместе с ним входим в ворота селения. Геометрически селение представляет собой два круга, один внутри другого. Малый круг является загоном для скота, разведение которого является основным занятием масаев. Глиняные домики с крышами, покрытыми листьями, расположены по окружности, заполняя собой пространство между малым и большим кругом. Видимо, мы далеко не первые экзотические гости, которые посещают их селение, поэтому масаи работают уже по отработанной методе. Женщины затягивают надрывный стон в ходе которого мужчины исполняют свой „классический“ танец, состоящий из небольших „пробных“ прыжков, и завершающего резкого и очень высокого финального подпрыгивания вверх. Вероятно столь высокому прыжку в какой-то мере способствует обувь, которую масаи делают из покрышек автомашин, вырезая прямоугольник по длине ступни и приделывая к нему тесёмки для крепления. Интересно, какая обувь у них ценится больше? Pirelli или Michelin? После пения нас любезно пригласили внутрь хижины.

Вероятно, наши лица излучали чувства бесконечного доверия, и нас пригласили в хижину, где в то время готовился обед. О таком приспособлении, как дымоходная труба, масаи вероятно слышали, но применить столь новаторскую идею в жизнь – ещё не успели, поэтому, не успев записать рецепты „аппетитных лакомств“, мы со скоростью камня, выпущенного из пращи, поспешили на свежий воздух, судорожно ловя своими лёгкими толики кислорода. Со следующим домиком нам повезло больше. Мы все впятером с вождём смогли в полной темноте, ввиду отсутствия каких либо окон, не столько любоваться, сколько ощущать на ощупь интерьер масайского жилища, включающего в себя очаг, несколько кроватей из веток и небольшого загона для домашних животных. Всё это на площади в 2~3 кв.метра. Тем не менее в ходе неторопливого обмена вопросами/ответами, вождь поведал нам, что их деревня является весьма „продвинутой“, имеется школа для „начальных классов“, на месте оказывается первая медицинская помощь, и в планах старейшин племени, использовать средства, получаемые от посещений туристами на закупку медикаментов и строительство водопровода. Если несколько лет назад масаи были вынуждены постоянно передвигать свои жилища в след за пастбищами скота, то сейчас они стали тяготеть к более оседлому и постоянному образу жизни. На прощание, настойчивые попытки пополнить списки наших сувениров в виде масайских украшений, бус, копий и щитов, с нашей стороны, и танзанийских денежных знаков – с масайской стороны, увенчались обоюдным успехом и мы, немного ошарашенные скудностью быта масаев, однако, воспринимаемого ими как само собой естественного, отправились в отель при кратере Нгоронгоро.

Фортуна опять на нашей стороне на этот раз в виде просроченного из за наших многочисленных путешествий, но тем не менее предложенного и крайне благосклонно принятого нашими голодными чревами, обеда! Наконец то оживились наши мобильные телефоны, и мы, после продолжительной паузы, можем передать весточки домой. Получает весточку из дома и Дэниэл. Славная весть – у него родился сын!!! Вопрос – не собирается ли он отправиться на встречу со своей семьёй и новорожденным, вызывает у Дэниэла непонимание. Видимо, рождение ребёнка в семьях (среднее количество 5–7 детей) танзанийцев – рядовое событие! Однако передаём ему наши многочисленные поздравления. Интересуемся предполагаемым именем мальчика – и пытаемся оправиться от удивления: Маша, достаточно обычное танзанийское м у ж с к о е имя!!!

Располагаемся в отеле, из окна которого открывается прекрасный вид на кратер Нгоронгоро, быстро принимаем душ, и принявшие правила сегодняшней гонки с преследованиями, отправляемся на посещение заповедника. Имя Нгоронгоро происходит от звуков колоколов, которые воины-масаи использовали в прошлом во время боя для устрашения противника: „koh-rohng-roh“. Отсюда и пошло название Нгоронгоро.

Кратер Нгоронгоро образовался 2,5 миллиона лет назад и считается относительно молодым в Африке. Раньше это был огромный вулкан. После самого большого извержения его верхушка обрушилась и образовала кальдеру. Кратер Нгоронгоро и прилегающие к нему районы занимают площадь 8288 кв. км. В 1978 году этот заповедник за его красоту и значительность был объявлен мировым природным наследием. Кратер в диаметре до 25 км имеет общую площадь 265 кв. км. Края кратера находятся на высоте около 2300 м над уровнем моря, его дно на 600 метров ниже. Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нем образовалась своя…%PageBreak()%…собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу. Там они рождаются, живут, размножаются и умирают.

Ворота при въезде в кратер охраняет служитель в „черепашьих“ роговых очках и длинном шарфе, несколько раз обмотанном вокруг шеи. Минуем этого колоритного „интеллектуала“ и круто спускаемся вниз. У нас немного времени до заката солнца и Дэниэл поддерживая связь на УКВ (в автомобиле установлена радиостанция Yaesu FT-2000M, работающая в дежурном режиме на частоте 149.350 MHz) путается разузнать у гидов, которые сегодня в кратере, где можно увидеть чёрного носорога. Это уникальное животное живёт только в Нгоронгоро и нам удаётся его встретить немного позже беззаботно поглощающего зелёные побеги. На сегодня достигнута программа максимум, и мы с чувством выполненного долга вгрызаемся всеми 4-ми колёсами в серпантин дороги, в конце которой видна наша путеводная звезда – отель Нгоронгоро Вайдлайф Лодж.

14 Декабря 2003.

Воскресный день и мы немного меняем план наших сегодняшних путешествий. Борис загодя договорился с Дэниэлом и сегодня мы можем посетить воскресную церковную службу в одной из близлежащих деревень. Мы (Валера, Ларри и я) планируем использовать эту возможность и попутаемся немного поработать в радиолюбительских соревнованиях ARRL 10м, для чего в авральном порядке, пересчитываем и отмеряем антенну на 28,5 MHz – теперь длина нашего „диполя“ заметно меньше.

К 10 утра мы уже возле церкви. Нам встречаются празднично одетые и неизменно улыбающиеся многочисленные прихожане. Ощущаем, что воскресная служба – многозначительное мероприятие в жизни неизбалованных событиями сельчан. Под сводами церкви гремят электрогитары и позитивное настроение умноженное на сумму песен и импульсивных танцев завладевает всеми и вся! Оставляем Бориса и Геннадия в атмосфере праздника, выезжаем за территорию деревни в поисках подходящего дерева для нашей антенны. Такое находится достаточно быстро, и мы, примостившись на обочине футбольного поля, на котором детишки разучивают несложные па танцев, по очереди забрасываем на дерево камень с прикрепленной антенной. В конкурсе на точность броска, побеждает Валерий и мы разместив FT-817 на коленях с первой попытки через „прикуриватель“ подключаемся к аккумуляторной батарее нашего автомобиля. Слушаем эфир и понимаем, что прохождение не балует участников. Слышны только „монстры“: RM6A, YL0A, UU7J, LY1FW, UT7QF… Подолгу зовём каждого из них, но никто даже не реагирует на наши истошные крики в микрофон! Проверяем КСВ нашего „вертикального диполя“ – около единицы, но реакция по прежнему „нулевая“! Не веря в успех – вызываем 7Z1SJ и он тяжело, но отвечает нам! Обмениваемся контрольными номерами. Ура! Связь – установлена! На 5 Вт из Танзании в Саудовскую Аравию! Нас уже долго нет, небо заволакивает тучами, и мы сворачиваем нашу QRP позицию и отправляемся за Борей и Геной. Подъехав к церкви, Борис рассказывает нам как предложив многочисленной ребятне посмотреть в монитор от видиокамеры посмотреть кино, оказался облеплен десятком визжащих от радости малышей, которые восседали на нём как голуби. Улыбаемся, делаем несколько кадров забавных в своей естественности малышей и одного уже степенного и гордого маленького масайчика, прощаемся с гостеприимными посетителями церкви, получаем последние наставления от улыбчивого священника и отправляемся в кратер Нгоронгоро.

Встречаем многочисленных буйволов, развалившихся на дороге шакалов. Минуем озеро на котором расположилось в поисках пищи облачко из розовых и белых фламинго. Проезжаем семейку львов, расположившихся на сладкий послеобеденный сон и не реагирующих никак на наши хлопки и свист. Они лежат совсем рядом, в забавных позах гротесково увеличенных котят. Оставляем их предаваться сновидениям, отправляемся на берег небольшого пруда, дабы насладиться содержимым наших коробочек для ланча. Покинув салон нашего „дома на колёсах“ недолго предаёмся меланхоличному созерцанию гиппопатамовых спин, так как замечаем слона который ни в чём не бывало держит свой путь в тревожной близости от нас. Избавленные от визита медлительного гиганта, наконец то приступаем к трапезе, как Ларри, был атакован одним из многочисленных парящих над нами пернатых хищников, зоркий глаз которого узрел блики солнца, отражённые от фольги, в которую была запакована провизия. Очередной раз „пострадав“ от братьев наших меньших, продолжаем ланч под прикрытием „брони“ автомобиля. Расправившись с запасами съестного, отправляемся проведать „сонную“ семейку, однако единственное отличие львов от предыдущего состояния – то, что они во сне перевернулись на другой бок! Мы крайне недовольны таким пренебрежением к нашим персонам и отправляемся полюбоваться более динамичными фламинго, которые отдыхают и подкрепляются на водной глади озера. Некоторое время зачарованно наблюдаем за грациозностью птиц и их красотой. Дэниэл по радиостанции узнаёт о двух носорогах, и мы отправляемся к ним на встречу. До недавнего прошлого предполагалось, что из рога носорога получается удивительное снадобье чудесным образом влияющих на женскую привлекательность, ввиду чего эти безобидные животные истреблялись в огромных количествах до почти полного исчезновения. Однако, в последнее время государство озаботилось судьбой носорогов и каждый из них находится под круглосуточным надзором рэйнджеров. Таким образом, численность носорогов в Танзании на сегодня достигла 15 особей, значительная часть из которых живёт в окрестностях кратера Нгоронгоро.

Полагаем, что зрелище двух этих очень редких животных достойно стать замечательными жирным многоточием в наших познаниях животного мира „чёрного континента“, мы, провожаемые тучами заволакивающими кратер прощаемся с красотой первозданной природы и подводим резюме нашим путешествиям: мы увидели почти всех представителей „большой пятёрки“ – слонов, носорогов, львов, бегемотов и буйволов, за исключением леопарда, что невероятно сложно сделать в столь короткие сроки. В сгущающейся темноте силуэты озера и самого кратера плавно перетекают в черноту звёздного неба и мы благодарны судьбе, позволившей нам стать свидетелями этих невероятных по красоте таинств природы.

15 Декабря 2003.

Наше сегодняшнее путешествие – переезд в отель Меру Моунт в город Арушу. По дороге планируем заехать на ферму одного из немецких плантаторов кофе, дабы расспросить его о нетуристических, а настоящих „живых“ чувствах с которыми его приняла Африка, о его изменениях в жизнеощущениях, вызванными встречей с столь многогранной реальностью. Однако наши прозаические предложения разбились о скалы рутиной работы фермы, и мы предоставленные сами себе решили не задерживаться на одном из полей, на котором рождается „настоящее богатство“ современной Танзании. Наш путь вновь лежит через самую настоящую Африку с её пыльными дорогами, многочисленными базарами, лавочками и магазинчиками, с неизменными логотипами „Кока-Кола“. С маленькими искренне улыбающимися ребятишками, и с ребятишками постарше, пытающимися навязчиво продать тебе всё и ещё чуть-чуть… Мы проезжаем мимо аэропорта города Аруша, мимо башни, символизирующей центр Африки (согласно местным повериям, г.Аруша находится посередине гипотетического отрезка соединяющего Египет и Юж.Африку, чем жители очень гордятся!!!), и, почти выехав на границу города, останавливаемся в нашем последнем приюте на Танзанийской земле – отеле Меру, из окон которого видна одноимённая гора, вершина которой скрыта в облаках.

Остатки свободного времени проводим в небольших сувенирных магазинчиках при гостинице. Без сожаления расстаёмся с последними остатками сбережений в „президентах“ пополняя запасы многочисленных безделушек на память об Африке. По привычке – торгуемся. Не ради „супер-скидок“, а чтобы чем то занять уходящий вечер…

16 Декабря 2003. Небольшой самолёт Aircraft C208 авиакомпании Coastal Travel рейсом Аруша – Занзибар – Дар-Эс-Салам, урча двигателями продолжал свой рядовой полёт. Редкие у самолёта облака, отбрасывающие на землю причудливые тени, сливаются к горизонту в сплошную „снежную“ массу. Пять россиян зачарованно смотрят сквозь иллюминаторы на вершину Килиманджаро, скрытую под облаками, обозначившую себя только снежными шапками, блистающими всеми цветами радуги под лучами жаркого и гостеприимного Танзанийского солнца.

Прощай гостеприимная в своём радушии гора-легенда, подарившая нам мечту и радость восторга от покорения. Прощайте бескрайние равнины Серенгети и фантастически прекрасные виды Нгоронгоро. Прощай великодушная улыбчивая Танзания, со своей очевидной простатой, на поверку оказавшийся необъяснимой загадочной тайной. Вирус любви и восторга от Африки, помимо нашей воли, проник в каждую маленькую клеточку нашего организма, вызывая бурю восторга, улыбку восторженной задумчивости и горесть разлуки при воспоминании о Танзании. Прощай Африка… и, мы обязательно вернёмся!!!

---